Тюнинг электрики ВАЗ 2101

Первым шагом была установка блока электронного зажигания «Искра-2М». Эта тиристорная система, достаточно популярная в советские времена, давно уже не выпускалась серийно. Но я смог приобрести ее из старых запасов прямо на заводе-изготовителе «Темп» за 10 тыс. руб. (около $3,5 на то время). Установив систему, сначала был несколько разочарован, не почувствовав «снижения расхода бензина, увеличения мощности двигателя и уменьшения выброса СО». Но с течением времени оценил: электронное зажигание позволило забыть о существовании в машине трамблера. За три с половиной года ни разу не возникало необходимости чистить контакты прерывателя и регулировать УЗСК.

Следующий шаг апгрейда был вынужденным. В реле-регуляторе традиционно слиплись контакты, и бедный аккумулятор выкипел до самого дна.

На знакомом заводе «Темп» мне посчастливилось приобрести реле-регулятор РН-6, имеющий две особенности. Во-первых, у него есть специальный измерительный вывод, подключаемый прямо к плюсовой клемме аккумулятора. Теперь напряжение генератора зафиксировалось на уровне 14,2 В при любых оборотах и нагрузках двигателя. Установленный тогда же новый аккумулятор (снова тюменский 6СТ55 ПМА) ни разу за последующие три года не потребовал подзарядки и долива воды. Во-вторых, у реле есть провод, подключаемый к датчику аварийного давления масла. При остановленном двигателе и включенном зажигании обмотка возбуждения генератора отключается, не перегреваясь и не сажая аккумулятор.

Чтобы контролировать работу системы энергоснабжения, собрал индикатор напряжения, использующий штатную лампочку. Она загорается при напряжении ниже 13,2 В, сигнализируя о разряде аккумулятора. А при напряжении выше 14,8 В лампочка моргает, показывая перезарядку. Освободившееся при установке индикатора реле РС-702 было использовано как реле блокировки стартера после пуска двигателя. А для сохранения контактов реле и замка зажигания я применил диод (Д-242), гасящий ЭДС самоиндукции обмотки втягивающего реле.

Схема индикатора показана на рис. 1. Резистором R2 устанавливается порог загорания лампочки в 13,2 В, а резистором R4 — порог начала мигания в 14,8 В. Подключение индикатора к проводке автомобиля показано на рис. 2. В случае возникновения проблем к штатной схеме можно вернуться за пару минут, переставив три штекера.

Ездить на «копейке» хотелось быстро и, по возможности, безопасно. Для этого я поставил галогеновые фары. Возросший ток заставил применить для их включения реле РС-527 (так же, как на ВАЗ-21013).

Вскоре на моем авто появились «волговские» противотуманки. Для их подключения был установлен дополнительный предохранитель на 16 А и реле РС-527. Включать противотуманки было поручено включателю подсветки приборов (на мой взгляд, практически бесполезному). Видимость после этих мер существенно улучшилась. Чтобы добиться адекватного улучшения заднего обзора, особенно с осени по весну, решился на установку заднего стекла с обогревом.

Непрекращающаяся борьба за хорошую обзорность принесла еще один результат: был сделан регулятор длительности паузы «дворников». В качестве исходного материала использовал штатное реле-пауза РС-514. Вся электронная схема на маленькой монтажной плате умещается в корпусе реле. Из него удаляются контакты, размыкающие цепь обмотки, и навитая на них нагревательная спираль (это позволяет использовать даже нерабочие реле). Контактная часть самого реле остается прежней, как и подключенный к ней жгут проводов. Никаких изменений в цепь подключения «дворников» не вносится и в случае отказа регулятора паузы (всякое бывает) его можно просто заменить на обычное РС-514.

Почти навязчивой идеей у меня была установка тахометра — и результатом стала… замена родного «торпедо» на переднюю панель от старого ВАЗ-2106 в сборе со щитком приборов. Доплатить пришлось около $35, но давняя мечта сбылась. Новое подключение измерительных приборов несложно, но требует терпения, достаточного количества разноцветных проводов, штекеров и обязательно удобочитаемых и правильных схем электропроводки обеих машин. На двигатель установил тройник с датчиком давления масла — так удалось задействовать манометр. Подрулевой переключатель заменил на аналогичный с правым рычажком для «дворников», установив бачок омывателя с электромотором.

Из разряда вещей, необходимых каждой машине, поставил аварийную сигнализацию в виде опять же «шестых» реле поворотов 231.3747 и выключателя аварийной сигнализации 24.3710.

Страдая некоторой рассеянностью, я нередко захлопывал ключи в багажнике. Каждый раз прибегать к монтировке надоело — из подручных средств изготовил электромагнитный замок багажника. Этим «подручным средством» стало втягивающее реле от случайно завалявшегося «восьмерочного» стартера. У реле убрал заднюю крышку с контактами, возвратную пружину заменил на более слабую и закоротил на корпус вывод удерживающей обмотки, оставив только втягивающую. Реле установил на двух кронштейнах, прикрепив их к ребру жесткости багажника, идущему вдоль его нижней кромки. В выступающем верхнем конце защелки замка просверлил отверстие 2 мм и соединил его с якорем реле стальной проволочкой. Если реле установлено в плоскости качания защелки, то при открывании багажника ключом якорь реле свободно перемещается, не создавая помех.

Полдня потратил на замену штатного вентилятора охлаждения на электровентилятор от той же «шестерки». Менять одновременно радиатор на «шестой» или впаивать втулку для датчика включения не хотелось. Да и надежность датчика вызывала сомнения. Поэтому я решил управлять вентилятором с помощью компаратора, подключенного к указателю температуры (рис. 4). Эта схема надежно работает уже два года. Сложнее было установить кожух вентилятора на радиатор — в «копейке» он значительно ближе к двигателю, чем в «шестерке». Пришлось изогнуть по месту нижнюю перекладину опоры кожуха, отпилив нижний кронштейн ее крепления (чтобы не задевал за шкив помпы). Резиновые опоры радиатора снизу развернул задом наперед, а из верхних проушин его крепления удалил резиновые втулки. На двигателе отпилил заподлицо с гайкой верхнюю шпильку крепления крышки цепного привода. В итоге между двигателем и мотором вентилятора получился зазор около 5 мм, которого вполне достаточно, чтобы исключить их «встречу» при продольной раскачке двигателя. Теперь мотор прогревается раза в два быстрее (особенно зимой — в любую температуру и без картонки в радиаторе), на холостом ходу в машине стало чуть тише, а «печка» начинает гнать теплый воздух минут через пять после пуска при минус 20°С.

Такими были изменения, внесенные мной в конструкцию «копейки». Предвижу вопрос: если в результате конструкция электрооборудования просто стала повторять схему «шестерки», то не проще ли было просто купить себе ВАЗ-2106? Отвечу: нет, не проще. Во-первых, изготовление своими руками различных самоделок — это форма самовыражения, своеобразное хобби (в моем случае с уклоном в сторону закона Ома). Во-вторых, я считал и считаю «копейку» просто идеальным вариантом первой машины молодого человека, не лишенного склонности к кручению гаек. Опыт ежедневной эксплуатации моего экипажа на протяжении почти четырех лет это полностью подтверждает.

Автор: admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *