Неисправности передней подвески

 

Передняя подвеска

Рис. Передняя подвеска:

  1. поперечина;
  2. нижний рычаг подвески;
  3. шаровая опора (шаровой шарнир) нижнего рычага;
  4. шаровая опора верхнего рычага;
  5. верхний рычаг подвески;
  6. левая боковая рулевая тяга;
  7. сошка;
  8. средняя рулевая тяга;
  9. маятниковый рычаг;
  10. шаровой шарнир рулевого управления;
  11. правая боковая рулевая тяга;
  12. пружина подвески;
  13. амортизатор;
  14. кронштейн амортизатора;
  15. двигатель.

 

Увод бывает и от пустяковых причин, которые нельзя отнести к неисправностям подвески - различное давление в шинах и дисбаланс колес, например из-за потери закрепленного на диске грузика. Устранить их несложно: надо выровнять давление в шинах согласно инструкции или отбалансировать колеса.

К сожалению, есть и очень неприятные причины увода автомобиля: деформация лонжеронов кузова, нарушение параллельности осей заднего и переднего мостов. Обычно это следствие столкновения, наезда на препятствие или деформации прогнившего кузова. Чаще всего ремонт бывает сложным, с применением специального оборудования и, возможно, сварочными работами. Крен и раскачивание автомобиля при движении могут возникать при поломке пружин, стабилизатора поперечной устойчивости, выхода из строя амортизаторов (см. выше).

Крен возникает и при потере жесткости (усадке) одной из пружин, а также перегрузке автомобиля с одной стороны. В последнем случае надо просто равномерно распределить перевозимый груз.

Шум и стуки в подвеске бывают из-за большого износа шаровых шарниров (называемых также опорами), рычагов, резиновых втулок, амортизаторов.

При езде по неровной дороге частые удары (пробои подвески) возникают при выходе из строя резиновых буферов подвески (заменить), потере жесткости или поломке пружин, а также из-за неисправных амортизаторов.

Виляние передней части автомобиля или вибрация при движении со скоростью около 60 км/ч может быть из-за повышенного дисбаланса передних колес (отбалансировать), повышенного износа втулок сайлент-блоков рычагов подвески (заменить сайлент-блоки), износа шаровых шарниров (заменить), увеличенного люфта в подшипниках ступицы колеса, повышенного зазора в шарнирах рулевой трапеции (см. выше).

К неисправностям передней подвески можно отнести появление трещин на корпусах шарниров и на рычагах (обычно около крепления шаровых шарниров). Детали с трещинами необходимо срочно заменить, иначе их поломка (а скорая поломка неизбежна) приведет к аварии на дороге.

Диагностика деталей подвески проводится визуально, то есть внешним осмотром. Поскольку на деталях лежит слой грязи, то неплохо было бы их предварительно вымыть.

Еще один способ диагностики - вывесить переднее колесо и попросить помощника покачать его. Пусть он возьмется за верхнюю часть колеса и попытается подвигать его на себя и от себя. Автомобиль при этом должен находиться на надежных подставках. Если есть свободный ход, то это следствие либо увеличенного зазора в подшипниках ступицы (как его устранить будет рассказано в другом разделе), либо износа шаровой опоры (шарового шарнира) или сайлеит-блоков верхнего рычага. Какая деталь конкретно вышла из строя часто сразу видно, но можно приложить руку сначала к сайлент-блокам, потом к опоре. Если вы ощущаете взаимные перемещения деталей - надо приступать к их замене, а если причина так и осталась невыясненной, отрегулируйте ступицы, а затем проведите диагностику еще раз.

Нижний шаровой шарнир часто кажется вполне надежным, но вдруг на повороте палец выскакивает из шарнира, колеса перестают слушаться водителя и дело заканчивается крупными неприятностями. Чтобы этого не случилось, периодически (хотя бы раз за 30 тысяч километров пробега) проверяйте его состояние. Для этого снимите колесо и под ступицу установите подставку (примерно 30 см высотой). Выверните резьбовую пробку снизу, на донышке корпуса шарнира, предварительно очистив его от грязи. В отверстие вставьте глубиномер штангенциркуля. Расстояние от дна корпуса до пальца шарнира (в него упирается глубиномер) должно быть не более 11,8 мм. В противном случае нижнюю шаровую опору нужно заменить.

Измерения проводить удобнее, если сделать специальное приспособление. До тех пор пока широкая часть его не упирается в дно корпуса шарнира, на автомобиле можно ездить. Если же во время очередной проверки широкая часть коснулась дна - пора заняться ремонтом.

Очень важно следить за состоянием резиновых чехлов шарниров: если они повреждены, то грязь и вода выводят опору из строя за очень короткий срок. Чехол можно заменить новым, пока шарнир еще не испорчен.

Целесообразно обновлять смазку в шарнирах, приподнимая чехол, или с помощью специального шприца через пресс-маслёнку, которую вворачивают вместо резьбовых пробок (если такие имеются). Эту операцию целесообразно проводить хотя бы один раз за сезон. Неплохо добавить смазку и в новую опору, устанавливаемую взамен пришедшей в негодность. Для этой цели используйте ШРБ-4, «Литол-24» или, в крайнем случае, солидол. Сказанное относится как к верхним, так и к нижним шаровым шарнирам.

Негодные детали подвески обычно заменяют новыми. Починить их либо очень трудно, либо невозможно. К сожалению, не все об этом знают, и если износившиеся резиновые детали выбрасывают, то шаровые шарниры (опоры) пытаются ремонтировать. В большинстве случаев это ничего не дает - такова конструкция опор - они неремонтопригодны. Так, применение резиновых вкладышей не уменьшит виляние автомобиля на дороге, ведь резина податлива, хотя стук после такого ремонта действительно пропадает. Тем не менее до беды недалеко - изношенный шарнир скоро развалится, да и рыскание автомобиля по дороге не способствует безопасности движения. Не следует пользоваться самодельными или изготовленными кооперативами в кустарных условиях шарнирами.

Рычаги подвески можно выпрямлять (на прессе) и заваривать. Однако это не каждому по силам. Кроме того, с большими трещинами или сетью мелких бороться бесполезно. Если же трещина не доходит до отверстия под шаровой шарнир, то ее можно заварить двухмиллиметровым электродом (сила тока 50-100 А). На концах ее просверливают отверстия диаметром 2-3 мм, а прямые трещины еще и разделывают ножовкой. Криволинейные разделывают наждачным камнем на глубину 0,7 толщины листа, из которого сделан рычаг. Рычаг вокруг трещины тщательно зачищают и заваривают с двух сторон. Можно накладывать стальные пластины-усилители. При этом непровары, наплывы, поры и другие дефекты недопустимы. В общем, легче заменить новыми, чем ремонтировать старые.

Несколько слов о пружинах. Ни о каком ремонте детали здесь речи быть не может. Даже заменить пружину можно не любой, а строго определенной. Завод выпускает два вида пружин. Одни (группа А - они более жесткие) метят желтой краской, другие (группа Б) - зеленой. Желательно, чтобы в передней и задней подвеске стояли только «желтые» или только «зеленые» пружины. В крайнем случае можно использовать в задней подвеске пружины с зеленой меткой, а в передней - с желтой. Поставить в заднюю «желтые», а в переднюю - «зеленые» нельзя - изменится поведение автомобиля на дороге. Кстати, передние и задние пружины «Жигулей» невзаимозаменяемы и переделывать, скажем, задние для установки в переднюю подвеску запрещено.

Пружины передней подвески одинаковы для всех моделей «Жигулей» (полноприводную «Ниву» и переднеприводные «Спутники» мы не рассматриваем). В задней подвеске у всех моделей - также одинаковые, за исключением ВАЗ-2102.

При демонтаже и установке пружин необходимо соблюдать осторожность. Сжатая пружина обладает огромной силой и при незапланированном освобождении может нанести серьезные травмы.

Резино-металлические шарниры рычагов (сайлент-блоки) считаются неисправными, если при внешнем осмотре обнаружены разрывы резины, одностороннее «выпучивание», подрезание или износ резины по торцам шарниров и в случае невозможности дальнейшей регулировки развала колес (удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага). Сайлент-блоки заменяют новыми, ремонтировать их бесполезно.

Еще одна деталь, которую рано или поздно приходится заменять, - резиновые подушки (втулки) стабилизатора передней устойчивости. Для этого снимают прижимающие их кронштейны. Если старую подушку можно просто срезать, то для установки новой нужно тщательно очистить от налипшей грязи и вымыть штангу стабилизатора. Чтобы новую подушку можно было легко продвинуть - смажьте штангу… мылом.

После любого ремонта передней подвески необходимо отрегулировать развал и схождение. Операция эта несложная, а на СТО - недорогая. Замена преждевременно изношенных шин (из-за нарушенной установки колес) обходится гораздо дороже.

Для поддержания подвески в работоспособном состоянии необходимо проводить периодический внешний осмотр, подтяжку креплений, проверку давления в шинах, балансировку колес, проверку и регулировку развала и схождения. От правильного, своевременного обслуживания подвески и колес зависят безопасность движения и сохранность автомобиля.

Чтобы продлить срок службы деталей подвески, а заодно кузова и шин, нужно соблюдать простые правила:

  • не перегружать автомобиль («Жигули» - не КамАЗ, много не увезёт!);
  • не ездить по ухабистой дороге с большой скоростью (вы не на соревнованиях по автокроссу!).
 
remont/remont_vaz/neispravnosti_perednej_podveski.txt · Последние изменения: 2011/03/15 18:44 (внешнее изменение)
  Архивный форум
Rambler's Top100
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki