Тормозная система автомобиля ВАЗ

В заднеприводных «Жигулях» первый контур 1 (см. рис.) подключен к передним тормозным механизмам - дисковым, а второй - к задним барабанным 4. Главный тормозной цилиндр 3 состоит как бы из двух цилиндров, связанных между собой, один из которых передает усилие на передние тормоза, а второй - на задние. Тормозная система имеет вакуумный усилитель 8 (кроме ВАЗ-2101, «21013», «2102»), регулятор давления 6, управляющий работой задних тормозов, и стояночный (ручной) тормоз 5, обеспечивающий затормаживание задних колес.

Тормозная система автомобиля ВАЗ

Рис. Тормозная система автомобиля ВАЗ:

  1. первый контур;
  2. передние тормозные шланги;
  3. главный тормозной цилиндр,
  4. второй контур;
  5. стояночнйый (ручной) тормоз;
  6. регулятор давления;
  7. задний тормозной шланг;
  8. вакуумный усилитель.

В трубопроводы системы тормозов включены гибкие элементы - тормозные шланги: два передних 2 и один задний 7. Они не взаимозаменяемы. За состоянием тормозных шлангов надо следить. При их повреждении (в том числе трещинах верхнего слоя) шланги надо заменить новыми: разрыв шланга приводит к отказу тормозов.

В систему тормозов включена электрическая цепь с сигнальной лампочкой на панели приборов. О поиске неисправностей в этой и других электрических цепях будет рассказано в разделе, посвященном электрооборудованию.

Тормозные жидкости, которыми можно заправить систему тормозов - «Нева», «Томь», «Роса». Их можно смешивать в любой пропорции. Другие жидкости (ГТЖ-22, БСК и импортные) добавлять нельзя - выпадет осадок, который забьет трубопроводы. В этом случае придётся разбирать и прочищать всю систему тормозов. Заменить эти жидкости во всей системе целиком можно только на импортные, специально предназначенные для дисковых тормозов. (Жидкости БСК и ГТЖ не годятся, так как при интенсивном торможении они закипают, что приводит к отказу тормозов.) Процесс замены требует удаления остатков предыдущих жидкостей из полостей рабочих цилиндров, для чего необходимо вдвинуть в них поршни, что без разборки тормозных механизмов невозможно. Тормозные жидкости поглощают воду из воздуха, что также приводит к «закипанию тормозов» и их заклиниванию (из-за коррозии рабочих цилиндров). Поэтому хранить тормозную жидкость нужно лишь в герметично закрытой посуде.

Емкости, в которых она продается, обычно не герметичны, поэтому следует залить место соединения пробки с бутылкой стеарином со свечи или замотать изолентой.

По этой же причине жидкость в системе тормозов заменяют не реже одного раза в четыре года, а если вы ездите много, то чаще.

И еще о замене. Необходимо по мере износа заменять тормозные колодки. Если вовремя этого не делать, то будут испорчены тормозные диски и барабаны, а их ремонт обойдётся дороже. Минимальная толщина накладок на передних колодках 1,5 мм, на задних 2 мм. Пробег до износа очень сильно зависит от манеры езды, интенсивности движения, запыленности дорог и качества материала тормозных накладок. В крупном городе (Москве, С.-Петербурге) водитель среднего темперамента изнашивает накладки передних тормозов за 20-25 тысяч километров пробега, задних - за 25-30. Поэтому надо периодически (хотя бы раз за 10-20 тысяч км) контролировать их толщину. Для этого снимают передние колеса и поворачивают руль. Измерение проводят линейкой, если на накладках нет индикатора износа - специальной канавки (после исчезновения канавки ездить нельзя). На новые накладки полезно нанести белой краской линию, обозначающую границу износа - проще будет проводить проверку. Проконтролировать износ задних колодок можно, только сняв задние колеса и тормозные барабаны.

Для ремонта тормозов применяют обычные инструменты, а из специальных - ключ для отворачивания штуцеров, не сминающий их грани (рис.), и приспособления для одевания пружин, о которых будет рассказано ниже. Их можно изготовить самостоятельно, причём ключ для штуцеров можно получить из накидного, проточив одну его грань на точиле.

Ключ для отворачивания штуцеров трубопроводов

После любого ремонта необходимо удалить воздух из системы («прокачать тормоза») согласно заводской инструкции. Дело в том, что в ней поддерживается небольшое избыточное давление. Если вы отсоединяли пружины и меняли колодки, то давление было снято и воздух мог проникнуть в привод тормозов.

Если хотите прокачать тормоза, не начинайте отворачивать штуцер рожковым гаечным ключом - сомнёте грани. Сначала сдвиньте его с места (поверните) торцовой головкой или ключом - трубкой. Тогда вам не придется мучиться, вывертывая штуцер с сорванными гранями.

Можно воспользоваться и таким способом. В комплекте инструмента для «Жигулей» есть трубчатый ключ 8×10. Вставьте в него резиновый шланг, один конец которого наденьте на головку штуцера, а второй опустите в сосуд с тормозной жидкостью. Сам ключ надевают на шестигранник штуцера и поворачивают рожковым (12×14) за любую из двух его головок, по вашему выбору.

Тормозную жидкость, которая собралась в сосуде, лучше не заливать снова в систему тормозов. В крайнем случае это можно сделать лишь через несколько суток, после отстоя жидкости, когда из нее выйдет растворенный воздух. Перед повторным употреблением не забудьте жидкость профильтровать.

 
remont/remont_vaz/tormoznaja_sistema_avtomobilja_vaz.txt · Последние изменения: 2011/03/15 19:00 (внешнее изменение)
  Архивный форум
Rambler's Top100
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki