Замена колодок заднего тормоза ВАЗ

На машинах, не имеющих автоматической регулировки, поочередно вращаем головки эксцентриков, увеличивая зазор между барабаном и колодкой (лучше до максимума). Если эксцентрик повернут до упора и тормозной барабан трудно провернуть рукой - значит вы вращаете эксцентрик не в ту сторону и зазор не увеличился, а уменьшился. Промах легко исправить: повернуть эксцентрик в другом направлении. Ослабьте натяжение тросов стояночного (ручного) тормоза, отвернув на несколько оборотов регулировочную гайку (см. заводскую инструкцию). Это облегчит снятие барабана. При замене старых колодок на новые барабан может просто не одеться обратно, если не ослабить ручник.

Отверните две направляющие шпильки 1 (рис.), крепящие барабан 2 на полуоси.

Первая из двух неприятных операций - снятие барабана. Смочите керосином, тормозной жидкостью или специальным препаратом место соединения барабана и фланца полуоси и оставьте на некоторое время. Не забудьте потом промыть колодки и внутреннюю поверхность барабана бензином. Иначе замаслятся фрикционные накладки и задние колеса перестанут тормозить. Перед установкой барабана смажьте место соединения барабана с фланцем тонким слоем консистентной смазки («Литол-24», солидол). Много ее быть не должно: за счет центробежных сил она может попасть на внутреннюю цилиндрическую поверхность барабана и тогда замаслятся колодки.

Тормозной барабан

Рис. Тормозной барабан:

  • А,В - отверстия;
  1. направляющие шпильки (болты);
  2. тормозной барабан.

Чтобы облегчить дальнейшую работу, попробуйте свести колодки (в автомобилях с автоматической регулировкой зазора). Для этого поршни утапливаются в рабочий цилиндр тормоза. Сдвиньте отверткой, через отверстия «В» (см. рис.) тормозную колодку к центру барабана. Отвертку вставляют в отверстия, расположенные в середине барабана (а если не удалось, то в отверстия на верху), и просовывают в зазор между ним и колодкой, а затем наклоняют отвертку к центру или от центра. Если колодки сместились, зазор между ними и барабаном заметно возрастает.

Иной раз в запчасти попадают барабаны без отверстий «В». В этом случае вам можно посочувствовать: придется сбивать барабан, не сдвигая колодок.

На новых автомобилях колодки не успели проточить канавки в поверхности барабана (и образовать бурт), поэтому его можно снять, как советуют в инструкции, заворачивая (обе одновременно) шпильки 1 в резьбовые отверстия «А».

Если образовался бурт и барабан хорошо сидит, снимайте его с помощью молотка. Ударяйте им через деревянную проставку по торцевой поверхности барабана. Старайтесь не перекашивать барабан (для этого наносите удары равномерно по окружности) и не попадайте молотком по барабану - его легко испортить. Барабан должен сдвигаться. Как только он сдвинется примерно на 1-2 см, попробуйте через образовавшуюся щель (отверткой или осторожно легкими ударами через деревяшки) утопить колодки (см.выше) или просто сдвинуть их вверх или вниз, чтобы барабан легче перемещался.

На машинах без автоматической регулировки зазора можно двумя деревяшками утопить колодки и одновременно сдернуть барабан. Понятно, что у одного человека на такую операцию рук не хватит.

Если барабан «не хочет» сниматься и повернуть его относительно фланца полуоси, к которому он был привинчен, не удается, то, по-видимому, он здорово «примерз». Это бывает, если его не трогали несколько лет. Есть старый способ снять барабаны, но пользоваться им нужно осторожно и только в безлюдном месте. Вывесите задние колеса, снимите их и выверните направляющие шпильки 1 (см. рис.). Проделайте операцию «отмачивание».

Включите двигатель и первую передачу, нажмите на педаль тормоза. Вы услышите визг. Тормоз не отпускайте! Иначе барабан улетит. Заглушите двигатель и только через несколько минут уберите ногу с педали тормоза. Следите, чтобы во время работы рядом не было людей (и машин, а то придется платить за разбитый отлетевшим барабаном чужой автомобиль). Далее снимайте барабан, как сказано выше.

Наконец-то барабан демонтирован, можно приступать к замене колодок. Кстати, конструкция колодок и тормозных механизмов была изменена в 1981 году. Колодки выпуска после 1981 года подходят к машинам любого возраста, а старые для автомобилей, изготовленных позже 1981 года, не годятся.

На всех машинах, кроме ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 первых лет выпуска, освобождаем колодки от крепления к тормозному щиту, нажав на подпружиненную чашку и повернув ее на 90°. Снимаем чашку вместе с пружиной, нижней чашкой и самой стойкой.

Поставив лезвие отвертки плашмя на крючок нижней стяжной пружины, легким ударом молотка выбиваем ее из отверстия в колодке. Некоторые ремонтники считают, что удобнее просто повернуть отвертку вокруг её оси - пружина освободится. Принципиальной разницы в этих способах нет, делайте как вам удобнее.

Отсоединяем конец троса от рычага ручного тормоза и снимаем рычаг. Снимаем вторую стяжную пружину и колодки, выводя их из пазов поршней колесного цилиндра. Вынимаем распорную планку. Заменяем колодки, если толщина фрикционной накладки на одной из них 2 мм (в самом тонком месте). Осматриваем тормоз. Если есть следы подтекания тормозной жидкости, придется разбирать цилиндр. Если порвалось резиновое уплотнение («пыльник») - замените его.

Устанавливаем колодки на место в несколько иной последовательности: сначала - ось рычага, потом - опорные стойки и распорную планку с колодками.

При монтаже соединяем их обеими пружинами, верхние концы вставляем в прорези поршней, нижний конец одной из колодок ставим на место, а другую заводим в паз, нажимая на нее ручкой молотка. Этот способ удобный и безопасный. Однако не на всех машинах удается им воспользоваться. Поэтому мы расскажем и о другом методе.

При сборке на колодки одевают только нижнюю пружину, после чего их устанавливают на место. Верхнюю цепляют одним концом, а другой заводят в отверстие, растягивая пружину. Для этого можно воспользоваться гвоздем (длиной около 80 мм), на который надевают трубку-удлинитель. Свободный конец пружины цепляют за гвоздь, а его вставляют в отверстие для пружины. Держа в одной руке трубку с вставленным гвоздем, отводят ее сторону, растягивая пружину. При этом конец пружины перемещают по гвоздю к отверстию, подталкивая его отверткой или пассатижами, которые держат в другой руке. В итоге этот конец соскальзывает с гвоздя в отверстие. Во время работы берегите руки: их может поранить соскочившая с гвоздя пружина.

Чтобы было удобнее работать, на конце отвертки делают прорезь для пружины, а вместо гвоздя можно использовать специально изготовленный стержень с рукояткой.

Хорошо, если во время этой второй по сложности (после снятия барабана) операции вам кто-нибудь помогает. Умелый ремонтник тратит на установку стяжной пружины несколько секунд. Неумелый, с помощником может возиться целый час. Не расстраивайтесь, тормоз другого колеса собирать будет уже легче. Не забудьте поставить на место чашки с пружинами и смазать фланец полуоси (см. выше). Оденьте барабан, отрегулируйте «ручник», зазор между колодками и барабаном (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013), прокачайте тормоза. Все эти операции делайте согласие инструкции по эксплуатации.

На ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска до 1986 г. установлено механическое устройство для регулирования зазора между колодками и барабаном. Оно крепится к тормозной колодке, поэтому процесс ремонта этих машин имеет отличия.

После демонтажа барабана отсоедините от рычага ручного тормоза конец троса, а затем снимите нижнюю и верхние стяжные пружины. Отсоедините направляющие пружины (они прижимают колодки к щиту) и снимите колодки вместе с распорной планкой.

Разобрать механизм автоматической регулировки зазора (он смонтирован на колодке) несложно. Весь узел зажмите в тиски. Открутите гайку (она имеет вырезы по бокам). Завод рекомендует специальный ключ, но поскольку его у нас нет, то можно воспользоваться молотком и выколоткой из мягкого металла.

Не перепутайте последовательность соединения деталей - их нужно собрать в том же порядке, но уже на новой колодке. Затягивайте гайку до упора, снова установив механизм в тиски.

После сборки тормозного механизма, монтажа колодок на машину и установки пружин попробуйте развести колодки в разные стороны. Если под действием стяжных пружин они не возвращаются в исходное положение, то сдвиньте их друг к другу насколько это возможно, и надевайте барабан. Колодки должны смещаться под действием стяжных пружин примерно на 1,5 мм каждая. Если же они продолжают свое движение и дальше, необходимо менять фрикционные шайбы механизма регулировки зазора, иначе машина будет плохо тормозить, но для начала промойте старые бензином - может быть, они замаслились. Не исключено, что потеряла жесткость пружина этого механизма. Заменять ее просто подходящей по диаметру нельзя - усилие пружины строго регламентировано.

Колодки другой конструкции (без механизма регулировки) устанавливать нельзя. Если же вы хотите это сделать, то заменяйте весь механизм тормоза вместе с рабочим цилиндром, например на тот, которым начали комплектовать «шестую» модель в 1986 году. Кстати, все рекомендации по ремонту задних тормозов ВАЗ-2101 действительны для «Нив» (ВАЗ-2121), изготовленных до 1991г., а рекомендации по ремонту задних тормозов ВАЗ-2105 - для «Нив» последующего выпуска.

 
remont/remont_vaz/zamena_kolodok_zadnego_tormoza_vaz.txt · Последние изменения: 2011/03/15 18:56 (внешнее изменение)
  Архивный форум
Rambler's Top100
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki