Замена редуктора заднего моста

В общем, надоело мне 64-мя силами ворочать ГП 3.9, решил поставить 4.1.

Что для этого нужно:

  • заехать на эстакаду или яму;
  • поднять машину на домкрате и снять колёса (это мы умеем);
  • вывесить задний мост, то есть поставить заднюю часть машины на подставки;

В моём случае она стояла на кирпиче под кронштейном заднего амортизатора с одной стороны, и лежала пузом на запаске + деревянной доске с другой, всё прямо на эстакаде)

  • снять тормозные барабаны;

Это оказалось на удивление не геморно, но до этого я их снимал зимой и при установке сажал на графит; (тем не менее, идеальный вариант снятия - удар молотком по монтировке, положенной сзади на край тормозного барабана БОКОМ)

  • отвернуть сливную пробку и слить масло из картера заднего моста;

Чтобы отвернуть эту пробку, нужен 6-гранник на 12. Я использовал оставшуюся со времён Москвича 2141 глухую гайку крепления бензонасоса, она достаточно длинная и отлично влезает как в головку на 12, так и в пробку. И ещё - заливную пробку тоже лучше сразу отвернуть, чтобы в полость попал воздух, обычным ключом на 17. Обрезок канистры со слитым маслом не выбрасываем - в него хорошо окунать гайки и болты при сборке.

  • отвернуть гайки крепления полуосей;

Для этого поворачиваем фланец полуоси так, чтобы две большие круглые дырки в нём по диагонали оказались напротив 2-х из 4-х гаек, вставляем в эти дырки вороток, удлиннитель и насаженную на него головку на 17. Затем поворачиваем фланец дырками к 2м другим гайкам и повторяем операцию. Открученные гайки останутся в головке на 17 и никуда не денутся, пока их оттуда не вытряхнешь, а вот аккуратно извлечь гровер-шайбы, стоящие под ними, гораздо сложнее.

  • ВЫНУТЬ ПОЛУОСИ из заднего моста;

Здесь начинаются главные расхождения с мануалом. Руками их не вырвать, отжимать монтировкой от распорки тормозных колодок или забивать клин между этой распоркой и фланцем полуоси - глухой номер, при этом начинает шататься щит, на котором расположен тормозной механизм заднего колеса, причём это шатание очень чревато обламыванием тормозной трубки.

ЧТО ДЕЛАТЬ? «…и тут Остап придумал 401-й легальный способ отъёма денег».

Берём снятый тормозной барабан и 4 колёсных болта. Одеваем барабан на фланец полуси ЗАДОМ-НАПЕРЁД (или шиворот-навыворот, короче раком) и в этом положении прикручиваем барабан колёсными болтами. Затягивать их не надо - главное, чтобы они были закручены максимально до конца.

Спускаемся под машину и берём в руки монтировку и молоток.

Если, находясь под машиной, посмотреть сзади на тормозной щит заднего колеса, то вокруг него можно увидеть край тормозного барабана, который мы поставили задом-наперёд. Этот край нам и нужен. Ширина его около 1 см - как раз хватит, чтобы упереть в него монтировку и постучать по ней. Слева, справа, ещё раз слева, ещё раз справа - всё, полуось вылетела.

Вынимаем её полностью, отворачиваем колёсные болты и аккуратно сбиваем с неё барабан. Переходим на другую сторону машины и повторяем всё то же самое, но уже в 5 раз быстрее :D

К слову о вытаскивании полуосей. Самодельный «съёмник». Переворачиваем колесо внутренней стороной к себе, вставляем по диагонали в отверстия в диске пару болтов ГБЦ, вкручиваем их во фланец полуоси, отодвигаем колесо по болтам максимально ближе к мосту, затем резким движением дёргаем колесо на себя.

  • отвернуть 4 гайки крепления карданного вала к редуктору и вынуть болты;

Это придётся делать рожковым ключом на 13 (накидной туда не влезает), и ещё желательно вставить плоскую отвёртку между головкой болта и крестовиной [??? не помню как называется эта часть кардана, которая соединяется с крестовиной], тем самым удерживая болты от проворачивания. Иногда они ещё внутри закисают, и надо ослабить гайку, засунуть под неё монтировку и вытолкнуть из гнезда вместе с болтом.

170526491.jpg

  • отсоединить фланец карданного вала от редуктора;

Как правило, это означает шандарахнуть молотком по кардану в месте соединения с редуктором. Вал отваливается от редуктора и повисает на тросе ручного тормоза. Вернее, повисает не весь вал, а его нижнее колено, так что не страшно.

  • отвернуть болты крепления редуктора к заднему мосту;

Отворачивать лучше, начиная с нижних, далее с боков и до тех пор, пока редуктор не останется висеть на 1-2 верхних болтах. Их отворачиваем, придерживая редуктор, чтобы не выпал.

  • вынуть редуктор в сборе;

Иногда для этого требуется постучать по нему. Ну, как везде. Далее срезаем перочинным ножом остатки старой картонной прокладки с картера заднего моста (проще - с чулка) и счищаем остатки старого герметика с «нового» (то есть б/у, который будем ставить) редуктора.

  • установить новую картонную прокладку между редуктором и картером заднего моста;

Прокладок лучше купить и поставить сразу две, потому что они совсем тонкие. Далее сталкиваемся с новой проблемой - ведомая шестерня редуктора 3.9, оказывается, меньше 4.1. На редуктор 3.9 прокладка легко накидывается, а на 4.1 ей мешает огромная ведомая шестерня. Деваться некуда - аккуратно подгибая, наколько можно растягивая, по чуть-чуть осаживая с разных сторон, надеваем-таки прокладку на редуктор. И сразу также вторую.

  • установить редуктор в картер заднего моста и закрепить болтами;

Это значит вставляем в редуктор два болтика (чтобы при установке не съехали прокладки), один из них желательно верхний, чтобы его первым завернуть и редуктор не выпал обратно. Впихиваем редуктор, завернули 2 болтика, вкатали остальные, затянули.

  • установить карданный вал и закрепить его;

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, не делайте этого раньше, чем вставите полуоси. Не повторяйте моих ошибок.

  • установить полуоси и закрепить их гайкми;

Ну не лезет в мост левая полуось и всё, хоть ты обделайся.

15 минут убиваем на кручение-верчение, бесполезное (и кстати, опасное для шлицов вала полуоси) стучание молотком, затем сбавляем обороты и думаем. И…опять отсоединяем карданный вал, и снимаем редуктор, попутно в 101-й раз пообещав себе, что в моей жизни это последняя заднеприводная машина.

Редуктор, естественно, не виноват. Почти.

Проблема следующая - картер заднего моста имеет неправильную форму. Видимо, в связи с этим трубы, сквозь которые полуоси выходят к редуктору, имеют разный вылет при входе в картер. Вернее, правая его не имеет вообще. А у левой он - почти сантиметр. В этом сантиметре всё и дело. При извлечении редуктора из картера этот кусок трубы деформируется (то есть мнётся), вал левой полуоси при установке смещается в сторону и не может попасть в редуктор.

Несколько ударов по трубе молотком через монтировку - вроде, теперь ничего мешать не должно. АККУРАТНО (иначе всё по новой) ставим на место редуктор, вешаем его на 1-2 верхних болта и БОЛЬШЕ НИЧЕГО С НИМ НЕ ДЕЛАЕМ, а идём наверх и ставим полуоси.

Как только валы обеих полуосей попали в редуктор (зацепились за шлицы), при вращении любой полуоси на нейтральной передаче редуктор начинает вращаться (крутится та часть, куда цепляется кардан).

Аккуратно забиваем полуоси поглубже (уже не стесняясь прямо молотком), со скоростью электровеника окунаем гайки крепления полуосей в старое масло, слитое из редуктора, вставляем в головку на 17 комплект гайка+шайба гровер (иначе можно долго упражняться в ювелирном деле, навешивая эти шайбы на болты крепления полуосей), всё закручиваем и затягиваем крест-накрест.

  • установить тормозные барабаны;

Да на здоровье. Можно заодно сразу и колёса.

Теперь спускаемся вниз и вворачиваем болты редуктора (те что остались). Для ускорения процесса я их тоже окунал в трансмиссионную отработку.

Затяжка этих болтов требует попросту меры, а по уму динамометрического ключа. Опасность в том, что заводские болты - калёные. Это значит, что если у незакалённого болта при перетяжке съедает резьбу (а затем он выкручивается и на его месте спокойно вворачивается другой), то калёный болт тупо обрывает. Что я и сделал. Хорошо, один оборвал - с прокладки вроде не сцыт.

А чтобы было понятно, сцыт или нет - закручиваем сливную пробку (6-гранник на 12) и через шприц или пресс-маслёнку закачиваем в заливное отверстие новое (ну или кто как) трансмиссионное масло. По мере закачивания одного, второго, третьего шприца, чтобы не нервничать, думая «Ёкарный бабай когда ж ты уже наберёшь уровень?», можно просунуть в это отверстие палец и пощупать, сколько там. Это также позволяет не дожидаться момента, когда масло при закачке польётся обратно.

Ну и постскриптум:

Впечатления от изменения передаточного числа смешанные, но скорее больше положительных. Оставшуюся вторую половину дня проездил как дибил, стартуя всё время с тапкой в пол и раскручивая на всех передачах до 5000 об/мин.

На подъезде к дому отвалился резонатор с куском отгоревшей приёмной трубы :D

Автор Shpakis

 
remont/svoimi_rukami/zamena_reduktora_zadnego_mosta.txt · Последние изменения: 2016/08/11 18:42 — dypa
 
Rambler's Top100
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki