Тюнинг электрики 2101

Первым шагом была установка блока электронного зажигания «Искра-2М». Эта тиристорная система, достаточно популярная в советские времена, давно уже не выпускалась серийно. Но я смог приобрести ее из старых запасов прямо на заводе-изготовителе «Темп» за 10 тыс. руб. (около $3,5 на то время). Установив систему, сначала был несколько разочарован, не почувствовав «снижения расхода бензина, увеличения мощности двигателя и уменьшения выброса СО». Но с течением времени оценил: электронное зажигание позволило забыть о существовании в машине трамблера. За три с половиной года ни разу не возникало необходимости чистить контакты прерывателя и регулировать УЗСК.

Следующий шаг апгрейда был вынужденным. В реле-регуляторе традиционно слиплись контакты, и бедный аккумулятор выкипел до самого дна.

На знакомом заводе «Темп» мне посчастливилось приобрести реле-регулятор РН-6, имеющий две особенности. Во-первых, у него есть специальный измерительный вывод, подключаемый прямо к плюсовой клемме аккумулятора. Теперь напряжение генератора зафиксировалось на уровне 14,2 В при любых оборотах и нагрузках двигателя. Установленный тогда же новый аккумулятор (снова тюменский 6СТ55 ПМА) ни разу за последующие три года не потребовал подзарядки и долива воды. Во-вторых, у реле есть провод, подключаемый к датчику аварийного давления масла. При остановленном двигателе и включенном зажигании обмотка возбуждения генератора отключается, не перегреваясь и не сажая аккумулятор.

Чтобы контролировать работу системы энергоснабжения, собрал индикатор напряжения, использующий штатную лампочку. Она загорается при напряжении ниже 13,2 В, сигнализируя о разряде аккумулятора. А при напряжении выше 14,8 В лампочка моргает, показывая перезарядку. Освободившееся при установке индикатора реле РС-702 было использовано как реле блокировки стартера после пуска двигателя. А для сохранения контактов реле и замка зажигания я применил диод (Д-242), гасящий ЭДС самоиндукции обмотки втягивающего реле.

Схема индикатора (рис. 1)

Схема индикатора показана на рис. 1. Резистором R2 устанавливается порог загорания лампочки в 13,2 В, а резистором R4 - порог начала мигания в 14,8 В. Подключение индикатора к проводке автомобиля показано на рис. 2. В случае возникновения проблем к штатной схеме можно вернуться за пару минут, переставив три штекера.

Ездить на «копейке» хотелось быстро и, по возможности, безопасно. Для этого я поставил галогеновые фары. Возросший ток заставил применить для их включения реле РС-527 (так же, как на ВАЗ-21013).

рис. 2 рис. 2

Вскоре на моем авто появились «волговские» противотуманки. Для их подключения был установлен дополнительный предохранитель на 16 А и реле РС-527. Включать противотуманки было поручено включателю подсветки приборов (на мой взгляд, практически бесполезному). Видимость после этих мер существенно улучшилась. Чтобы добиться адекватного улучшения заднего обзора, особенно с осени по весну, решился на установку заднего стекла с обогревом.

Непрекращающаяся борьба за хорошую обзорность принесла еще один результат: был сделан регулятор длительности паузы «дворников». В качестве исходного материала использовал штатное реле-пауза РС-514. Вся электронная схема на маленькой монтажной плате умещается в корпусе реле. Из него удаляются контакты, размыкающие цепь обмотки, и навитая на них нагревательная спираль (это позволяет использовать даже нерабочие реле). Контактная часть самого реле остается прежней, как и подключенный к ней жгут проводов. Никаких изменений в цепь подключения «дворников» не вносится и в случае отказа регулятора паузы (всякое бывает) его можно просто заменить на обычное РС-514.

рис. 3

Почти навязчивой идеей у меня была установка тахометра - и результатом стала… замена родного «торпедо» на переднюю панель от старого ВАЗ-2106 в сборе со щитком приборов. Доплатить пришлось около $35, но давняя мечта сбылась. Новое подключение измерительных приборов несложно, но требует терпения, достаточного количества разноцветных проводов, штекеров и обязательно удобочитаемых и правильных схем электропроводки обеих машин. На двигатель установил тройник с датчиком давления масла - так удалось задействовать манометр. Подрулевой переключатель заменил на аналогичный с правым рычажком для «дворников», установив бачок омывателя с электромотором.

Из разряда вещей, необходимых каждой машине, поставил аварийную сигнализацию в виде опять же «шестых» реле поворотов 231.3747 и выключателя аварийной сигнализации 24.3710.

Страдая некоторой рассеянностью, я нередко захлопывал ключи в багажнике. Каждый раз прибегать к монтировке надоело - из подручных средств изготовил электромагнитный замок багажника. Этим «подручным средством» стало втягивающее реле от случайно завалявшегося «восьмерочного» стартера. У реле убрал заднюю крышку с контактами, возвратную пружину заменил на более слабую и закоротил на корпус вывод удерживающей обмотки, оставив только втягивающую. Реле установил на двух кронштейнах, прикрепив их к ребру жесткости багажника, идущему вдоль его нижней кромки. В выступающем верхнем конце защелки замка просверлил отверстие 2 мм и соединил его с якорем реле стальной проволочкой. Если реле установлено в плоскости качания защелки, то при открывании багажника ключом якорь реле свободно перемещается, не создавая помех.

рис. 4

Полдня потратил на замену штатного вентилятора охлаждения на электровентилятор от той же «шестерки». Менять одновременно радиатор на «шестой» или впаивать втулку для датчика включения не хотелось. Да и надежность датчика вызывала сомнения. Поэтому я решил управлять вентилятором с помощью компаратора, подключенного к указателю температуры (рис. 4). Эта схема надежно работает уже два года. Сложнее было установить кожух вентилятора на радиатор - в «копейке» он значительно ближе к двигателю, чем в «шестерке». Пришлось изогнуть по месту нижнюю перекладину опоры кожуха, отпилив нижний кронштейн ее крепления (чтобы не задевал за шкив помпы). Резиновые опоры радиатора снизу развернул задом наперед, а из верхних проушин его крепления удалил резиновые втулки. На двигателе отпилил заподлицо с гайкой верхнюю шпильку крепления крышки цепного привода. В итоге между двигателем и мотором вентилятора получился зазор около 5 мм, которого вполне достаточно, чтобы исключить их «встречу» при продольной раскачке двигателя. Теперь мотор прогревается раза в два быстрее (особенно зимой - в любую температуру и без картонки в радиаторе), на холостом ходу в машине стало чуть тише, а «печка» начинает гнать теплый воздух минут через пять после пуска при минус 20°С.

Такими были изменения, внесенные мной в конструкцию «копейки». Предвижу вопрос: если в результате конструкция электрооборудования просто стала повторять схему «шестерки», то не проще ли было просто купить себе ВАЗ-2106? Отвечу: нет, не проще. Во-первых, изготовление своими руками различных самоделок - это форма самовыражения, своеобразное хобби (в моем случае с уклоном в сторону закона Ома). Во-вторых, я считал и считаю «копейку» просто идеальным вариантом первой машины молодого человека, не лишенного склонности к кручению гаек. Опыт ежедневной эксплуатации моего экипажа на протяжении почти четырех лет это полностью подтверждает.

 
tjuning/tjuning_ehlektriki_2101.txt · Последние изменения: 2011/01/21 18:08 (внешнее изменение)
  Архивный форум
Rambler's Top100
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki